Этот маршрут можно начать из нескольких пунктов. Здесь описаны два пути: наиболее лёгкий и короткий – от деревни Аранец и трудный, но более интересный – от деревни Усть-Щугор.
Путь на Саблю из деревни Аранец проходит по тропе, проложенной охотниками. Вначале дорога идёт среди леса вдоль долины Вёртный, а затем – по водоразделу последней с рекой Залазной. Водораздел представляет собой заболоченную равнину; многочисленные унылые болота, иногда труднопроходимые, замедляют движение. Для лошадей они несколько опасны, поэтому не рекомендуем начинать поход без аранецких проводников, знающих дорогу на Саблю.
С болот открывается вид на величественно возвышающийся хребет Сабля. На горизонте появляются отдельные наиболее высокие зубцы, затем, по мере приближения, хребет как бы растёт, и вскоре различаются крутые и пологие его склоны и долины ручьев, сбегающих с него. С каждым пройденным болотом вы приближаетесь к Сабле. Это вас подбадривает и несколько отвлекает от трудного пути. Вот она кажется вам совсем рядом, но новичок окажется обманутым. Кто еще ни разу не путешествовал в горах, не может сразу правильно определить на глаз расстояние. Кажется все близко, на самом деле видимое расстояние надо увеличить в 2, а то и в 3 раза. Беды, правда, в этом никакой нет, так как одна из задач туристских походов заключается в преодолении невзгод и препятствий. Победив все трудности испытываешь поистине удовлетворение.
На этот путь затрачено три дня. И вот вы у подножия хребте Сабли. Здесь следует организовать хороший отдых. Восхождение на пик Сабли, который манил вас в течение всего первого этапа туристского похода, необходимо начинать в безоблачный день.
Любителям более трудных, а в связи с этим и более интересных маршрутов рекомендуем начать путь к Сабле от деревни Усть-Щугор. Для этого нужно подняться на лодке по красавице реке Щугор, затем по ее правому притоку Б. Патоку и, наконец, по реке Сед-ю – правому притоку последнего.
И Б. Паток, и Сед-ю – порожистые реки, но на небольших лодках они легко проходимы. Этим путем вы достигнете южной оконечности хребта Сабли, а при настойчивости сможете подняться до Аранецкого перевала. Это несколько приблизит вас к водоразделу, перевалив который вы попадете в истоки реки Б. Сыня-ю.
В деревне Усть-Щугор следует запастись продуктами на весь маршрут, так как по пути будет всего лишь одна деревня Мичабичевник и магазина в ней нет. Она находится в 30 километрах от устья. Выезжать из деревни Усть-Щугор следует рано утром, чтобы к вечеру добраться до красивых скал и там заночевать.
Щугор – многоводная, быстрая и порожистая река, поэтому при подъеме по ней необходимо предусмотреть наши замечания. Вода в Щугоре исключительно светлая; она резко отличается от печорской – мутноватой. Жители деревни пользуются щугорской водой для чая. Для этого они нередко ездят на правый берег Печоры, вдоль которого течет светлая щугорская вода. Граница щугорской и печорской воды на реке Печоре прекрасно видна на значительном расстоянии ниже устья реки Щугор.
Р и с. 41. Круто падающие пласты известняков каменноугольного возраста, образующие кулисы в «Нижних воротах» на реке Щугор.
Первое знакомство с быстрым Щугором ощущается еще в самой Печоре у самого устья реки, которая выносит массу галечника и песка, откладывающегося в тихой Печоре. Здесь образовалась широкая, мелкая дельта, преодолеть которую не всегда сразу удается.
При входе в устье Щугора подъем лодок производится на бечеве по левому берегу. Здесь спокойная, с широкой долиной река позволяет быстро передвигаться вверх по бечевнику. Вначале река делает небольшую излучину к югу. В семи километрах от устья на правом берегу бьет сероводородный источник. На этом участке в ряде мест появляются небольшие обнажения бурых и серых пермских глин и песчаников. В 22 километрах от устья совершенно неожиданно река суживается до образования узкого ущелья, похожего на ворота. Это и есть «Нижние ворота». С обеих сторон река подмывает отвесные скалы серых известняков каменноугольного возраста. Известняки стоят на головах (вертикально) и образуют ряд выступов-кулис (рис. 41). Река здесь до 10 метров глубиной, никакой тропинки, чтобы тащить лодку бечевой, нет, а шест не достает дна и приходится садиться на весла.
Скалы выглядят очень живописно. Они поросли стройным хвойным лесом, среди которого величаво выделяются огромные кедры, а наиболее «смелые» из них стоят над самым обрывом. Толстые слои известняка наклонены вверх по реке, которая режет их вкрест простиранию (поперек). Красота ворот недолго приковывает ваше внимание. Глубина реки, высота скал и мертвая тишина придают этому грандиозному природному сооружению необыкновенную торжественность. Медленно скользит лодка по прозрачно-голубой реке, объезжая кулисы скал, тянущиеся на протяжении 300 метров. Несмотря на большую глубину, в прозрачной воде видно дно, поросшее местами высокой травой. С благоговением покидаете вы эти ворота.
По выходе из ворот левый берег Щугора делает резкий поворот направо и здесь пласты известняка падают уже к реке, образуя плоскую, крутую, высокую и неприступную скалу, похожую на стену крепости. Против этой скалы расположен остров низкой террасы с прекрасным сенокосным лугом. Несколько деревьев, возвышаясь то тут, то там, придают ему вид заросшего сада.
Как только вы выехали из ворот, вас непременно остановит желание узнать, как же выглядят они сверху. Оттуда открывается вид на долину реки и вверх и вниз по течению. Наконец, вы покидаете «Нижние ворота». Впереди вас ожидает много красивых мест, но эффектнее этих ворот, производящих особенно глубокое впечатление, пожалуй, больше нет на Щугоре.
Выше ворот вас ожидают новые неожиданности, на этот раз не из приятных – это шумящий и пенящийся перекат в левом рукаве реки. Если вы попали на Щугор в большую воду, то перекат можно обойти правым рукавом, избежав таким образом встречи с ним. Если же нет, то придется проявить побольше сноровки на то, чтобы без аварий преодолеть это опасное место, предварительно подготовившись к сильному течению. Перекат этот называется Доронин перекат. И все-таки обследуйте правый рукав, может быть он и пропустит вас. Не рискуйте на первом перекате, иначе можно сорвать проведение маршрута.
Выше Доронина переката Щугор изгибается к югу. Поднимитесь по крупногалечниковому бечевнику, и за поворотом излучины увидите деревню Мичабичевник. Отсюда довольно хорошо видны Уральские горы, но они еще очень далеко от вас. У деревни Мичабичевник располагалась стоянка древнего человека, но точное место ее неизвестно. Следует осмотреть террасу и место, где она примыкает к более высокому берегу. Здесь могут быть найдены остатки древней культуры.
Выше деревни Мичабичевник долина Щугора имеет направление с северо-востока на юго-запад. Река почти не петляет, но бечевник хороший и позволяет подниматься по одному правому берегу, и только изредка, если мало в реке воды, приходится переезжать на острова.
От деревни Мичабичевник до устья Б. Патока – один-два дня подъема. В начале Б. Паток является как бы продолжением реки Щугор. Это объясняется тем же направлением долины. Но выше устья Б. Патока Щугор круто поворачивает на юг, а Б. Паток остается в стороне.
В нижнем течении Б. Паток делает несколько крутых поворотов, подмывая скалы, сложенные пермскими породами, а выше по реке вскрывает отложения девонского возраста. У устья правого притока Бадья-йоль выступают еще более древние отложения. По Б. Патоку вы поднимитесь до правого притока Сед-ю.
|
| Рис. 42. Схема водораздела рек Сед-ю и Лун-вож. |
В нижнем течении река Сед-ю протекает вдоль восточного склона хребта Сабли и размывает древние метаморфические сланцы. По этой реке нужно подняться как можно выше, чтобы подойти ближе к Аранецкому перевалу (рис. 42). Обычно река проходима на 16 км до южной оконечности хребта, откуда до перевала остается 8 километров. Аранецкий перевал пересекает Сед-ю в том месте, где она ближе всего подходит к подножию хребта. По Аранецкому перевалу через южную оконечность Сабли нужно идти на запад до истоков Лун-вожа – левого притока реки Б. Сыня-ю, что составляет 8 километров. Истоки Лун-вожа находятся против главного пика Сабли (1450 м высоты). Отсюда до него по прямой всего 6 километров, не учитывая подъема.
Сабля – один из красивейших хребтов Приполярного Урала, Он резко отступает к западу от общего склона Урала и потому является наиболее доступным для туристских походов. Благодаря большой высоте, причудливому очертанию гребня и отдельных пиков хребет Сабля виден не только с реки Печоры. Его видно даже из окон железнодорожных вагонов на расстоянии 100 км, когда поезд от ст. Кожва спускается в долину реки Печоры. Не удивительно, что хребет Сабля так привлекает к себе своими синеющими вдали величавыми вершинами. На Сабле побывало много исследователей и туристов, но восхождение на главный пик удавалось немногим. Без специального альпинистского снаряжения восточные крутые и почти нависающие склоны его недоступны.
Главная вершина хребта представляет нависающий к востоку пик саблевидной формы, благодаря которому весь массив получил название «Сабля». В поперечном сечении хребет Сабля имеет форму неравнобедренного треугольника с крутыми (до 60°) восточными и более пологими (до 30°) западными склонами. Кроме того, восточный склон вверху обрывается отвесными стенами-карами. Поэтому подъем по восточному склону в местах каров осуществить невозможно. Наоборот, западный склон, хотя также с крутыми уступами, более доступен и позволяет преодолевать отдельные его вершины.
Западный и восточный склоны хребта морфологически совершенно различны. Первый из них изрезан глубокими долинами многочисленных ручьев с крутыми бортами, в которых обнажаются древние метаморфические сланцы, темные лавы, вулканические брекчии и другие излившиеся породы. Для восточного склона характерны и широко распространены ледниковые цирки и кары с ледниками и снежниками и многочисленные каровые и моренные озера.
При подъеме по западному склону хребта вам долго сопутствует высокий, стройный хвойный лес. Он начинает редеть лишь на высоте 600 метров. Выше всего по склону забирается лиственница. Ступенчатые, а иногда и россыпные породы покрыты мхом. Совсем незаметно исчез и мох, и все чаще и чаще появляются крупные, голые плиты метаморфических пород, преимущественно вулканического происхождения. Такой путь вынуждает делать остановки, но непродолжительные, так как к вечеру необходимо спуститься хотя бы к границе леса и здесь у костра провести ночь. Во время таких коротких остановок успеваешь бросить взгляд на запад в сторону Печорской равнины. Вот вдали серебрятся отдельные плесы Печоры, еще выше виден город Печора. Из-за леса поднимаются дымки паровозов, курсирующих по Северной железной дороге. Но запад мало интересен – все великолепие горного ландшафта вы увидите на востоке с вершины хребта. Через 4—5 часов вы на вершине Сабли. Перед вами открылась чарующая панорама почти всей широты Уральского хребта. С Сабли хорошо видно, как Уральский хребет отклоняется на северо-восток.
Теперь взору доступны вершины горных хребтов с различными очертаниями их отдельных пиков. Сравнительно недалеко на северо-востоке видны конусовидные вершины горы Конгломератовой, хребта Курсомбоя и еще дальше горы Колокольни, абсолютная высота которой 1721 метр. Она величаво возвышается среди всех остальных и потому так удачно названа местными охотниками. Колокольня только в 1935 году после нашего посещения появилась на карте; до этих лет она не была известна и никем не исследовалась. Все эти вершины сложены розовыми песчаниками ордовикского возраста. К востоку возвышается еще одна громада – гора Манарага, что означает «Медвежья лапа». Своими зубчатыми утесами она напоминает когти медведя. Совсем близко от вас на северо-востоке видна вершина горы Шапки или Сундук, достигающая 1110 метров высоты, а на востоке, в области развития древних протерозойских пород, высятся безымянные горы до 1600 метров высоты. С пика Сабли видна вершина Тельпос-из; она находится близ реки Щугор.
Но все это доступно лишь в ясный безоблачный день. Если даже небо покрыто отдельными кучевыми облаками, то не нужно забывать, что в горном районе они почти всегда окутывают вершины со всех сторон, поэтому даже с самой высокой из них ничего не будет видно.
Обозрев все кругом, вы переводите взор вниз. Далеко у подножия крутых склонов видны озера. Крутой восточный склон часто обрывается книзу отвесными вертикальными скалами. Прежде всего он поражает вас своей мрачностью и безжизненностью, своей прохладой и неприступностью. Во вторую половину дня восточный склон находится в тени, что придает ему особенно суровый вид. Многочисленные снежники, а внизу каровые озера с белеющим снегом говорят о том, что здесь еще не наступило лето. Вдалеке от склона раскинулся редкий лесок, да и не такой он здесь, как на западном склоне, где уже царит настоящее лето. На восточном склоне отчетливо выражена ледниковая деятельность. Цирки и кары, сменяя друг друга, тянутся здесь почти вдоль всего хребта. Снег в них не успевает стаивать в течение всего лета и тогда с каждым годом он накапливается, уплотняется, превращаясь в лед, и под влиянием собственной тяжести движется вниз. Снег уплотняется в лед, в него вмерзают глыбы горных пород, которые при движении всей массы спускаются к подножию хребта. Первый современный ледник на Урале был открыт в 1929 г. А. Н. Алешковым на восточном склоне горы Сабля и назван в честь первого исследователя Полярного Урала Э. Гофмана. Этот ледник находится к северо-востоку от главного пика Сабли. В конце ледника при его таянии образовалась так называемая конечная морена. Она состоит из вытаявших из льда глыб пород, которые нагромождены грядой в виде дуги по краю ледника. Несколько дальше от подножия хребта хорошо сохранились границы прежних, более мощных ледниковых языков, которые также оставили древние конечно-моренные гряды. Внутри таких дуг нашли свое место озера с прозрачно-голубой, чистой как хрусталь водой. Они называются каровыми озерами.
Долго еще привлекает ваше внимание горный ландшафт, но не нужно забывать и о предстоящем обратном пути. Крутые склоны при спуске не менее опасны, чем при подъеме, и требуют должного внимания. Спуск следует провести засветло.
После хорошего отдыха продолжается начатый маршрут; теперь он не представляет больших трудностей.
Лун-вож – небольшая речка с шириной русла до 30 м, частыми галечниковыми перекатами и небольшими порогами; между ними располагаются неглубокие ямы с тихим течением. В летнее время русло довольно сильно зарастает лопушником, из-за которого не видно воды. Лун-вож течет с юга на север вдоль западного подножия хребта Сабля среди низких, сложенных четвертичными отложениями берегов. Лишь в самых верховьях река обнажает древние метаморфические сланцы. Постепенно Лун-вож отклоняется к западу от Сабли, и там, где последняя резким уступом обрывается к северу, соединяется со своим правым притоком Вой-вожем, образуя после слияния реку Большая Сыня-ю. Отсюда Большая Сыня-ю резко поворачивает на запад, но вскоре снова принимает северное направление, врезаясь в южную оконечность гряды Чернышева, которую слагают сильно дислоцированные каменноугольные известняки. В области гряды Чернышева долина реки сужается, русло становится глубоким, и тихие плесы чередуются с редкими каменистыми порогами (рис. 43).
 |
| Рис. 43. Сабля с реки Б.Сыня-ю. Фото А.А.Чернова. |
Большая Сыня-ю – одна из самых рыбных рек; в ней преимущественно водится хариус, который группируется целыми стаями в каждой яме. В жаркие солнечные дни он стоит на самом пороге в бурлящей и пенящейся воде среди крупных валунов. Такие места обещают богатый улов, ибо в быстром водном потоке рыба не успевает разглядеть, что ее ловят на простой голый якорек. Следует обратить внимание, не попался ли на вашу удочку сибирский (арктический) хариус.
В области развития коренных пород река делает несколько небольших крутых поворотов и подмывает высокие отвесные скалы известняков. Но вскоре в склонах долины выступают пермские песчаники и сланцы. Эти породы легче разрушаются, чем известняки, благодаря чему долина резко расширяется. Река поочередно подходит то к левому, то к правому скалистым берегам.
В глинистых сланцах пермского возраста встречается большое количество хорошо сохранившихся отпечатков растений, среди которых эффектно выделяются папоротниковые. Отпечатки растений удивляют своей сохранностью. Наряду с кусками коры деревьев тут можно найти отпечатки листьев; в них легко различать мелкое жилкование. Можно видеть захороненные в этих отложениях окаменелые пни деревьев гигантской высоты, которые покрывали здешние места, образуя дремучие леса. Страницы далекого геологического прошлого рассказывают нам, что около 200 миллионов лет назад климат этой области был жарким и влажным, что способствовало развитию тропической растительности. Среди слоев песчаника встречаются маломощные пласты каменного угля. Они говорят уже о том, что в дальнейшем здесь создались благоприятные условия для образования из остатков растительности пластов каменного угля.
Тонкослоистые пласты песчаников и сланцев при горообразовательных процессах подверглись более интенсивному смятию, чем твердые толстослоистые известняки, в результате чего в обнажениях видна мелкая, прихотливая складчатость этих пород.
) |
| Рис. 44. «Верхние ворота» на реке Б.Сыня-ю. Фото А.А.Чернова. |
Отсюда Большая Сыня-ю несколько отклоняется на северо-восток и снова врезается в толщу каменноугольных плотных известняков. Несколько километров она течет вдоль правого склона, затем делает резкий поворот вправо и режет поперек вертикально стоящие пласты известняков. Река образовала здесь каньонообразную долину, с обеих сторон которой возвышаются отвесные скалы высотой до 60-70 м, обрывающиеся прямо в русло реки (рис. 44). Это место получило название «Верхних ворот» (Сокотово). Ширина русла в «Воротах» не превышает 60 м. Пласты горных пород, слагающих скалы, стоят вертикально и благодаря неодинаковой твердости не все подвержены разрушению. Более крепкие породы сохранились в виде стен, увенчанных причудливыми зубцами различных очертаний. Этот участок реки с полуразрушенными скалами напоминает развалины древних замков. Они-то и произвели такое глубокое впечатление на А. В. Журавского, назвавшего их «Печорскими Альпами» (рис. 45).
 |
| Рис. 45. Вертикально стоящие пласты известняка в районе «Верхних ворот» на р. Б.Сыня-ю. |
В самом деле причудливые, величественные скалы, обросшие диким хвойным лесом, придают местности сказочный вид. Чем больше всматриваешься в эти развалины, тем разнообразнее выглядят причудливые формы останцев, нередко похожих на людей или хищных птиц. Вверху они имеют исключительно ровную поверхность, как бы срезанную ножом. Ледник оставил на этой сглаженной поверхности известняков множество валунов различных горных пород, принесенных сюда с Новой Земли. В лесу на поверхности скал встречаются ямы правильной, округлой, формы – карстовые воронки. Они получились при растворении известняков дождевыми или подземными водами. Нередко такие воронки соединяются с подземными пещерами.
 |
| Рис. 46. Каньонообразная долина р. Б.Сыня-ю, удобная для сооружения плотины. |
В «Воротах» царит полнейшая тишина, лишь по ночам изредка нарушаемая криками филина, порой похожими на человеческие. Это придает местности еще больше таинственности и дикости (рис. 46). В девственном лесу в конце августа появляется масса грибов, преимущественно подосиновиков, которых без труда можно собрать любое количество в любом месте.
Ниже «Ворот» тишина сразу же нарушается грохотом первого порога, поток быстро увлекает лодку из сказочного царства скал. Но вы покидаете их ненадолго: быстрое течение вскоре приближает вас к другим, не менее красивым, скалам – Кырныш-щелье и Богатырь-щелье (рис. 47). Последние сложены массивными силурийскими доломитами, в которых выветриванием образованы останцы – фигуры, напоминающие головы русских богатырей. «Головы» насажены на крутые склоны – «пьедесталы». Доломиты переполнены ископаемыми: одиночными кораллами и колониальными трубчатыми кораллами, имеющими в поперечном разрезе вид цепочки.
) |
| Рис. 47. Скалы «Богатырь-щелье», сложенные силурийскими доломитами. |
Ниже этих скал Большая Сыня-ю отклоняется к западу и снова прорезает полосу каменноугольных известняков, образуя вторые, «Нижние ворота». В них слои стоят не вертикально, как в «Верхних», а падают под большим углом к реке и на левом берегу имеют гладкие поверхности. «Нижние ворота» не так эффектны; они представляют собой менее глубокое, но более длинное ущелье, гораздо шире, чем в «Верхних воротах». Однако место также живописное. Тихая, без порогов, река доставит большое наслаждение рыболовам.
Ниже «Ворот» на правом берегу особняком возвышается скала известняков – «Столбовая кырта». Ниже ее река выходит из области развития известняков. На протяжении 8 км она течет среди пермских отложений, чередующихся с обнажениями каменноугольной гряды.
От последней скалы известняков «Сгорыка кырта» Большая Сыня-ю резко поворачивает на запад и течет среди пермских и четвертичных отложений. Расширилась долина, появилось множество мелких перекатов и низких островов. Изредка река подходит к высоким коренным берегам; слагают их косослоистые верхнепермские песчаники и сланцы, местами украшая берега прихотливыми фигурами останцов. Из скал пермских пород наиболее эффектно обнажение – «Красный камень». Пласты разноцветных глин в этом обнажении стоят вертикально. Правый крутой склон на значительном расстоянии изрезан глубокими оврагами. Благодаря последним образовались острые гребни, на которых выделяются полоски разноцветных глин: от светло-желтых до коричневых и зеленых и от красных до фиолетовых тонов. Обнажение настолько красочно, что трудно поверить в то, что оно не искусственное. Красивое само по себе, оно кажется еще прекраснее, когда освещается солнцем. Глины могут быть использованы для изготовления красок.
В 1926 г. несколько ниже этого обнажения располагалась деревушка Красный камень, по красоте не уступавшая обнажению, так как жители ее красили свои дома природной краской.
Вскоре за Красным камнем пропадают выходы пермских пород, и река размывает одни лишь четвертичные отложения.
Если вас не интересует дальнейшее плавание по тихой здесь реке, путешествие можно прекратить у моста железной дороги, от которого до станции Сыня всего несколько километров.
Краеведам, ботаникам, энтомологам, а также рыболовам пожелаем продолжить поход до устья Большой Сыня-ю – еще 112 км. В тихих водах реки, дно которой поросло травой, водятся окуни и крупные щуки, хватающие блесну через каждые 5-10 м.
 |
| Рис. 48. Один из притоков реки Б.Сыня-ю. Фото А.А.Чернова. |
В нижнем течении по берегам Б. Сыня-ю раскинулись прекрасные луга, где ботаник найдет множество интересных растений. Некоторые из трав достигают человеческого роста. Притоки Б. Сыня-ю часто зарастают лопушником (рис. 48). Энтомолог может собрать разнообразную коллекцию насекомых, которые, можно считать, в этом районе совсем не изучены.
Но вот ваша лодка описывает последнюю крутую петлю, и длинный, почти прямой, плес выводит вас на реку Усу. Не дожидаясь катера, так как они ходят здесь очень редко, спускайтесь вниз по реке Усе до села Усть-Уса. Расстояние от устья до села Усть-Уса (56 километров) без встречного ветра можно преодолеть в один день.
Чтобы закончить этот исключительно интересный маршрут, остается только доплыть на катере до города Печоры 120 километров и затем по железной дороге отправиться домой.